Роза Зе Олбрайтон Рамблер (The Albrighton Rambler) - плетистая

Содержание

Посадка

Рамблеры хорошо высаживать в тени. Они там укореняются. Корни не страдают от солнцепека и не пересыхают. А тонкие, гибкие ветки тянутся к солнцу, обвивая встречающиеся на пути преграды.

Лучшая почва для них — слабокислый или нейтральный суглинок. Место посадки не должно подтапливаться, а грунтовые воды не должны близко подходить к корням. Это чревато загниванием корней и появлением грибковых заболеваний. Поэтому высаживать Рамблеры желательно на возвышенности с небольшим уклоном для стока воды.

При посадке саженцы располагают под углом 30 градусов к опоре, по которой они будут виться, так корни лучше держат тяжелую розу, а ее саму легче направлять и крепить к архитектурным сооружениям, которые она оплетает. Высаживают Рамблеры на расстоянии 50−100 см от стены здания или от опоры.

При высадке нескольких Рамблеров, между ними оставляют расстояние в 1,5 м, так как на земле нужно место для профилактической обработки плетей. Посадка Рамблеров более глубокая, место прививки заглубляют в почву на 10−12 см.

Время высадки в открытый грунт зависит от региона проживания. На юге высаживают и осенью, и весной. Осенняя посадка — в конце сентября или начале октября, весенняя — тогда, когда установится стабильно теплая погода, но до распускания почек. Желательно, чтобы температура почвы была уже 10−12, а воздуха — 16−18 градусов.

К посадке саженцы готовят так:

Внимательно осматривают и удаляют сухие, дефектные, незрелые побеги.
Места срезов припудривают толченым древесным углем.
Поврежденные корни удаляют. Для получения компактной корневой системы срезы корней обновляют, обрезая их примерно до 20 см.
Если высаживается привитый саженец, то удаляют все почки, расположенные на подвое. Иначе из них будет развиваться дикая поросль.
Затем корни на сутки погружают в воду.
Перед посадкой для профилактики грибковых заболеваний саженец дезинфицируют, опуская его в трехпроцентный раствор медного купороса.

Размер посадочной ямы должен соответствовать размеру корней. Но обычно глубина 60 см, длина и ширина по 50 см. Ее заправляют органическими удобрениями, смешивая 5 кг навоза или перегноя с садовой землей.

Для лучшей приживаемости делают так:

Корни обмакивают в смесь глины и коровьего навоза (один к одному).
На дно посадочной ямы насыпают холмик из смеси перегноя и земли.
На него ставят саженец под углом к опоре.
Расправляют вдоль холмика корни и засыпают, уплотняя немного землю.
Обильно поливают. Вода пропитывает землю, она уплотняется, и корни фиксируются в почве.
Затем приствольный круг мульчируют компостом или опилками.

Это интересно: Посадка и уход за плетистой розой: правила обустройства вьющегося розария

Роза плетистая рамблер

Розы рамблеры (от английского ramble — «ползти, виться») — это настоящие плетистые растения. Основное направление их использования — украшение фасадов зданий, беседок и различных архитектурных композиций. Выращивание этого растения отлично скроет недостатки, допущенные во время строительства различных строений, а также придаст им необыкновенную красоту.

Такой результат достигается за счет того, что роза рамблер имеет тонкие гибкие ветви, длина которых может достигать 5-6 метров. А благодаря тому, что они обладают великолепными вьющимися свойствами, их зачастую используют для художественного оформления. Именно поэтому большинство цветоводов называют их «вьющиеся розы».

Внимание! Данный вид роз не сможет расти без какой-либо опоры. Это необходимо учитывать при выращивании.

Описание вида

Листва имеет насыщенный зеленый цвет. Розочки, имеющие небольшие размеры, собраны в соцветия по несколько штук. Отличительной особенностью этого вида является довольно обильное цветение. Но, к сожалению, цветы появляются лишь на прошлогодних побегах, что говорит об их однократном цветении. Длится этот период совсем недолго, всего 8-9 дней.

Болезни и вредители

Плетистые розы группы Рамблер имеют большую вегетативную массу, поэтому они восприимчивы к грибковым заболеваниям. Чаще всего на них нападает мучнистая роса. Если вы правильно ухаживали за розой — вовремя обрезали, вносили удобрения, занимались профилактикой — то розе не страшна никакая мучнистая роса или пятнистость.

Если профилактические народные методы в виде мыльных растворов, настоев табака и хвоща не помогли, то тогда применяют химические средства. С грибковыми болезнями эффективно борются:

Скор;
Топаз;
Бактофит;
Тиовит-Джет.

В профилактических целях используют народные методы. Например, отвар крапивы. Его готовят так:

Берут 1 кг свежей, немного подвяленной крапивы или 150 грамм сухой травы.
Заливают десятью литрами воды.
Накрывают крышкой, оставляют на сутки.
После полчаса кипятят.
Затем остужают и процеживают.

Отвар эффективен две недели. Для опрыскивания один литр концентрата крапивы разводят в пятилитровом ведре.

Также можно приготовить раствор из полевого хвоща. В нем много кремниевой кислоты, а она убийственна для грибковых болезней и паутинного клеща. Опрыскивают профилактическими средствами до появления бутонов в стадии окраски.

Некоторые рекомендуют для профилактики обрызгивать розы обезжиренным молоком. Но такая обработка ухудшит внешний вид растения. Оно будет обляпано белыми пятнами, а розе может и не помочь. Поэтому пользоваться народными методами можно только до появления первых признаков заболевания или вредителей. А при обнаружении их надо сразу прибегать к химическим средствам — соответствующим фунгицидам и инсектицидам.

Это интересно: Роза Иоганн Вольфганг фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe) — что это за сорт

Удобрение

Если вы не хотите, чтобы на вашей декоративной арке болтались две унылые плети, то дайте розе дополнительное питание. Без него она не умрет, но с ним преобразится в «принцессу на королевском балу».

Молоденькую розу, посаженную в текущем году, подкармливать не надо. Ей хватит тех питательных закладок, которые вы сделали весной в посадочную яму. Она должна за лето сформировать сильную корневую систему, а не тратить силы на побеги и цветы. Можно только осенью, перед зимовкой, подкормить калийными удобрениями, например древесной золой в сухом виде или настоем. Калий повышает устойчивость к низким температурам.

В последующие годы плетистые розы подкармливают по такой схеме:

Весной после снятия укрытия по талому снегу вносят азотосодержащие удобрения, например карбамид или аммиачную селитру.
Через месяц повторяют азотосодержащую подкормку.
При появлении первых бутонов подкармливают полным комплексом минеральных удобрений в соотношении: 1 (азот) — 2 (фосфор) — 1 (калий).
Перед началом цветения — органическим удобрением, например настоем навоза или птичьего помета.
После первой волны цветения — только фосфорно-калийным удобрением в соотношении: 2 (фосфор) — 1 (калий). С этого времени азотные удобрения исключаются.
В сентябре розы подкармливаются суперфосфатом.

Для внесения подкормок вокруг кустика выкапывают канавку, поливают, насыпают минеральное удобрение, присыпают землей. Затем опять поливают и мульчируют.

Зимовка

Укрывают розу тогда, когда температура воздуха опустится до минус пяти градусов. Раннее укрытие затруднит ее переход в состояние покоя.

В сухую погоду делают так:

Снимают плети с опор.
Если на ветвях осталась листва, то ее обрывают.
Обрезают поврежденные и больные ветки.
Укладывают на землю еловый или сосновый лапник.
На него кладут связанные веревкой плети.
Их фиксируют шпилькой из любого подручного материала.
Сверху набрасывают лапник.
Укутывают лутрасилом или рубероидом.

Благодаря наличию лапника на земле, ветви не будут подмерзать и подгнивать, если появится талый снег во время оттепелей. А лапник сверху создаст воздушный зазор между плетями и укрывным материалом, что улучшит воздухообмен.

Если у вас зимостойкие сорта роз, то можно не снимать плети с опор, а обмотать их лапником и лутрасилом прямо на опорах.

Снимать плети взрослых роз — сложная задача. Они тяжелые и колючие. Чтобы эту задачу облегчить, можно заранее привязать их к решетке. После этого повесить в то место, которое вы хотите декорировать. Поздней осенью вам достаточно будет только снять решетку.

Это интересно: Для истинных ценителей растений — плетистая красавица роза Нью Даун. Полная информация о цветке

Летняя обрезка плетистых роз

Обрезка, необходимая плетистым розам летом, служит одной-единственной цели – контролю за цветением. Ее справедливо можно назвать регулирующей, ведь у однократно цветущих роз она гарантирует нормальное развитие замещающих ветвей, а у повторноцветущих – качество второй волны цветения.

Основную обрезку однократно цветущих плетистых роз проводят не весной, а после цветения. Начать стоит с освобождения куста от старых побегов, которые заменят молодые побеги восстановления и замещения. Обычно однократные розы формируют от 3 до 10 замещающих ветвей, которые будут цвести в будущем году. Базальные отцветшие побеги удаляют до основания, обрабатывая срезы садовым варом или другими защитными средствами. А из молодых веточек оставляют предназначенные для цветения в будущем году, «каркас» из самых сильных и активно растущих побегов. Если молодых побегов недостаточно, прирост скудный, то старые побеги укорачивают не до основания, а до 30-40 см.

У повторноцветущих роз летняя обрезка куда более простая. Ее (и обрезку оставшихся побегов у однократно цветущих роз) проводят, снимая отцветшие части до первого расположенного наверху побега полноценного листа (пятилистника). Без своевременного удаления отцветших частей развитие нового прироста на розах задерживается на несколько недель. Это не только сказывается на цветении в будущем году, то и практически исключает шанс увидеть даже скудную вторую волну у повторноцветущих роз.

Боковые побеги у всех роз обрезают на 2-3 почки.

Если у любых плетистых роз к середине лета наблюдается недостаточное развитие молодых побегов, то их рост дополнительно стимулируют, укладывая молодые веточки горизонтально или окучивая на высоту в 30-40 см для активного прироста.

Если плетистая роза была привита или сформирована в штамб, то в рамках летней обрезки проводят еще и регулярные осмотры растения на следы дикой поросли, которую нужно удалять своевременно.